Кожа и косметика (продолжение)

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является ее уникальная способность связывать воду. Даже 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.

В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную пленку, которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет ее. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.

Гель из гиалуроновой кислоты применяется для коррекции формы губ, выравнивая морщин и носогубных складок. Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения. Считается, что микробная гиалуроновая кислота больше подходит для введения под кожу, так как не вызывает аллергическую реакцию.
Фруктовые кислоты (альфа-гидроксикислоты, АНА)

АНА (альфа-гидрокислоты) – одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалитальное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.

Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.

Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кераноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор – NMF. Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.

Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибропласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных систем кожи. Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул.

Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.

АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры – для жирной кожи с комедонами.

Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:

Гликолевая кислота - содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию. . Молочная кислота - содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием. . Яблочная кислота - содержится во многих фруктах, особенно много в яблоках и помидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.

Винная кислота - содержится в свободном или этерифицированном виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием. . Лимонная кислота - содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами. . Салициловая кислота - гидрокислота, содержащая фенольную группу. Не является АНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации (отшелушивания). Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаультерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами. Например, косметика корпорации «ИНТЕГРЭ», линия Гликоген, липосомный восстанавливающий крем Альфактив-2, кроме масла каритэ и экстрактов глицинии и календулы содержит кислоты: гликолевую, лимонную, яблочную, молочную, а тоник Биоацид, линии Сенсибл - лимонную и аспарагиновую кислоты. Ночной крем Оксидерм, линии Себолиз содержит яблочную и виноградную кислоты.

Ретиноиды

Среди витаминов, использующихся в современных косметических композициях, витамин А (ретинол) занимает особое место. Его называют «витамином - нормализатором» благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, дифференцировки и межклеточной коммуникации.

Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производные - транс-ретиноевая кислота (транс-РК, среди врачей больше известная как третиноин) и 9-цис-ретиноевая кислота (9-цис-РК). В клетке ретиноиды связываются с ядерными рецепторами, которые затем активизируют определенные участки генома. Наличие ядерных рецепторов и сходство в молекулярных механизмах активации дает основание ученым ставить ретинол в один ряд со стероидными и тиреоидными гормонами, поскольку их действие также опосредовано через ядерные рецепторы.

Со временем ученые нашли вещества, оказывающие сходные с витамином А эффекты. Синтетические и натуральные соединения, механизм действия которых аналогичен ретинолу, стали называть ретиноидами и использовать для лечения самых разных заболеваний, в том числе и кожных. Местное применение ретиноидов приводит к утоньшению рогового слоя и более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует пигментацию, нормализует действие сальных желез и, наконец, способствует восстановлению дермального матрикса -замечательные свойства, которые просто бесценны для косметики против старения и угревой сыпи.

Идея включения витамина А в косметические препараты выглядела бы очень заманчиво,
если бы не … его эффективность. Косметика, в отличие от лекарственных препаратов,
используется, как правило, длительное время и без всякого врачебного контроля. Поэтому у
многих возникал вопрос, стоит ли включать такой «чересчур активный» компонент в средства
для ежедневного ухода и какие отдаленных последствий следует ожидать. Среди «отдаленных
последствий» назывались, например, локальный гипервитаминоз, привыкание и
злокачественное перерождение клеток. Чтобы рассеять сомнения и доказать эффективность и безопасность длительного использования ретиноевой косметики, потребовались годы серьезных лабораторных исследований и клинических испытаний.

В 1971 году потребителям был представлен первый препарат для обработки угрей Retin-A (0,1% третиноин), быстро завоевавший популярность. Потребители по достоинству оценили ретиноевые препараты, и ретиноевая косметика очень точно вписалась в современную косметологию, постепенно перерастающую бытовые рамки и приобретающую черты медицинской дисциплины.

Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой или через выводные протоки желез. В коже создается градиент концентрации ретиноидов, уменьшающийся по направлению к дерме. В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса, постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения.

Предлагаемый сегодня спектр косметической продукции с ретиноидами достаточно широк – от кремов для лица до средств по уходу за ногтями и волосами. Так, например, препарат Baume demtlant, линии Tricolife корпорации «ИНТЕГРЭ» разработан для лечения волос. Исследования показывают, что применение 0,05% третиноина улучшает состояние кожи, поврежденной УФ-излучением. Максимальный эффект можно получить при регулярном использовании ретиноевой косметики в течение 2 лет. Средства для обработки акне включают более высокую концентрацию третиноина – 0,1%. При тяжелых формах акне более эффективен синтетический аналог третиноина – изотретиноин, который относится уже к лекарственным препаратам.

При использовании ретиноевой косметики в некоторых случаях отмечается покраснение кожи, временное шелушение, редко – волдыри, повышение чувствительности к солнечному свету. Среди противопоказаний к использованию ретиноевой косметики – одновременный прием фотосенсибилизирующих лекарств из групп тиазидов, тетрациклинов, флуорохинолов, фенотиазинов, сульфониламидов.

Факторы роста и другие биорегуляторы

Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного
пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд сигнальных молекул, которые
контролируют скорость деления и направление дифференцировки клеток эпидермиса. В
основном это вещества гликопротеиновой природы – комплексы на основе
низкомолекулярного белка и олигосахарида. Цитокины и факторы роста образуют апутокринную сеть, которая регулирует процессы, происходящие в эпидермисе. Для косметических целей факторы роста и цитокины в чистом виде не используются (такая косметика была бы слишком дорогостоящей, и ее следовало бы отнести скорее к лекарственным средствам). Однако ими богаты тканевые экстракты (в том числе экстракты эмбриональных тканей, сперма животных, икра и молоки рыб, плацента, амиотическая жидкость, маточное молочко пчел, молочная сыворотка).

Аминокислоты

Роль аминокислот в коже очень велика. Во-первых, эпидермис – это постоянно
обновляющийся слой кожи, поэтому ему требуется много аминокислот в качестве
строительного материала. Во-вторых, аминокислоты являются необходимыми компонентами
NMF в роговых чешуйках. NMF – это комплекс гигроскопических молекул, которые притягивают к роговому слою влагу, содержащуюся в воздухе. В NMF содержатся гиалуроновая кислота, аминокислоты (L-серин, L-глицин, L-аланин, L-пролин), мочевина. Если кожа испытывает недостаток в аминокислотах, которые необходимы для NMF, поверхность кожи становится более сухой.

В косметике производства «ИНТЕГРЭ» широко применяются аминокислоты - это кремы Альфактив 8, Альфактив 15, линии Гликоген (аминокислоты из проращенных зерен пшеницы, из пальмовой кислоты) и др.

Минералы

Минеральные вещества необходимы коже для роста и размножения клеток и правильной работы ферментов. Наиболее важными микроэлементами для кожи являются цинк, медь, марганец, магний, селен. При недостатке меди наблюдается снижение скорости обновления кожи, выпадение волос. Цинк регулирует обмен мужских половых гормонов в коже и применяется для снижения продукции кожного сала и предотвращения облысения. Марганец и магний необходимы для работы антиокислительных ферментов. Из макроэлементов важен кальций и калий. Жизнь зарождалась в океане, и океан содержит все микро- и макроэлементы, необходимые коже. Поэтому наилучшим решением проблемы микроэлементов являются препараты на основе минералов Мертвого моря, морских водорослей, природные глины и грязи, а также морские купания.

Соли и грязь Мертвого моря

Мертвое море - это самый соленый водоем планеты, расположенный на 400 м ниже уровня моря. Десятки тысяч пациентов со всего мира приезжают сюда для того, чтобы избавится от застарелых болезней - псориаза, экземы, ревматоидного артрита, легочных заболеваний. Правительство Израиля очень много внимания уделяет экологии, поэтому воды Мертвого моря и воздух над ним не содержит никаких вредных веществ.

Неудивительно, что около 40 косметических компаний используют в своих рецептурах соли, воду или грязь Мертвого моря. Возможно, таких компаний было бы гораздо больше, но все дело в том, что специфический ионный состав воды Мертвого моря создает большие трудности для производителей косметики, т.к. при использовании ее в высоких концентрациях косметика становится нестабильной. Если же воду (или соли) Мертвого моря использовать в низких концентрациях, то нужного эффекта достичь не удается. Наиболее распространены следующие группы косметических средств:

. Маски на основе грязи Мертвого моря с высокой концентрацией солей.
. Лосьоны и кремы с низким содержанием солей Мертвого моря.
. Водные растворы солей Мертвого моря.

Вода Мертвого моря содержит 345 г солей на литр, это в 10 раз выше, чем в океанской воде. Больше всего в Мертвом море магния, натрия, калия и кальция. Кроме этого содержатся хлорид-ионы, сульфоды (соединения серы), бром, бикарбонат-ионы. Грязь Мертвого моря напоминает по минеральному составу воду Мертвого моря, однако, в ней больше серы. Вода и грязь Мертвого моря восполняют дефицит важных минералов в коже, что приводит к нормализации работы ферментов, активации обмена в клетках кожи, стимуляции кровообращения.

В косметике «ИНТЕГРЭ» широко используются микроэлементы из морской воды (например в Родофисе, линии Стратеджи и др.)

Водоросли

Водоросли часто называют ингредиентами ХХI в. Именно в XXI в. ожидается всплеск производства «сине-зеленой» косметики. По-видимому, таинственные глубины океана в самом ближайшем будущем станут для человечества неисчерпаемым источником биологически активных веществ. Сейчас, производством биологически активных веществ на основе водорослей занимается очень ограниченное число фирм. Это связано с тем, что каждый новый источник косметических ингредиентов должен очень тщательно исследоваться, ведь наряду с полезными веществами в нем могут содержаться и опасные субстанции. Одна из немногих корпораций разрабатывающих косметику на основе морских водорослей – это корпорация «ИНТЕГРЭ».

Лучше всего налажено производство сырья на основе ламинарии – морской капусты. Эта водоросль так давно используется в пищу, что ее безопасность проверена временем. Кроме того, в косметике используются фукусовые водоросли, бурая водоросль Padina pavonica и микроводоросли (спирулина, хлорелла). Например, в косметике «ИНТЕГРЭ» линия Гликоген, в стимулирующем гидролизаторе Гликолайф, кроме гликолевой кислоты, полисахаридов, белков и аминокислот, экстрактов плюща и цителлы, L-лизина, мощного антиоксиданта – лауприл Метионина, содержится морские олигоэлементы, экстракты устриц, водорослей Пузырьчатки, водоросли Фукус

Водоросли являются источником важных минералов, необходимых коже, полисахаридов (увлажнение кожи, иммуностимуляция), липидов (восстановление эпидермального барьера), регуляторных молекул (цитокинов), антиоксидантов и многих других биологически активных веществ.

В косметике «ИНТЕГРЭ» используются:

- экстракт зеленых водорослей (например, в креме Хайдерм; в трансэпидермальном увлажняющем гидрокомплексе Меланж шок, в сыворотке Гидроселф, линии Стратеджи) и др.,
- экстракт красных водорослей (например, в питательной увлажняющей маске Нидромаск),
- сетка из активных микроводорослей (тоник Биоацид, линии Сенсибл),
- экстракт фитопланктона (Нутриселф) и др.

Приказ – перейти границу

Задумаемся, какова судьба компонентов косметического средства, оказавшегося на поверхности нашей кожи? Ведь кожа является весьма надежным барьером, через который не так легко прорваться. Основным препятствием для любых чужеродных веществ является роговой слой, который состоит из плотно уложенных друг на друга роговых чешуек, склеенных липидной прослойкой. Роговые чешуйки набиты твердым кератином и практически не содержат воды, поэтому пройти сквозь них напрямую, что называется, в лоб, невозможно. Чтобы проникнуть вглубь кожи, приходится пользоваться обходными путями, каковыми являются межклеточные промежутки и выводные протоки кожных желез.

Просочиться через межклеточные промежутки также не так-то просто. Во-первых, они очень узкие, поэтому крупные молекулы (белки, полисахариды) не в состоянии через них протиснуться. Во-вторых, липиды, заполняющие эти промежутки, представляют собой гидрофобную среду, не пропускающую водорастворимые соединения. Вместе с тем через нее прекрасно просачиваются небольшие жирорастворимые молекулы – компоненты масел и жиров. Скорость впитывания жиров зависит от степени их насыщенности. Насыщенные (твердые) жиры впитываются плохо – смешиваясь с эпидермальными липидами, они делают их более жесткими и менее проницаемыми. Менее проницаемой кожу делают и минеральные масла и воски. Поэтому косметика на основе насыщенного жира, воска и минерального масла, скорее всего, будет оказывать только поверхностное воздействие. Ненасыщенные (жидкие) масла, напротив, разжижают липидные слои и повышают их проницаемость. Чем быстрее масло впитывается в кожу, тем выше его эффективность как активного компонента.

Хорошо проникают в кожу эфиры, спирты, некоторые другие низкомолекулярные вещества (в том числе и консерванты), ряд лекарственных средств, ПАВ. Есть данные, что
способностью проникать сквозь роговой слой обладают небольшие фрагменты полисахаридов, гиалуроновой кислоты. А вот для крупных белковых молекул и воды роговой слой практически непроницаем. Поэтому компоненты водной фазы косметики труднее всего переправить через роговой слой и доставить к живым клеткам кожи.

Популярный термин «трансдермальная косметика» у многих на слуху. Те, кто впервые его применил, хотели особо подчеркнуть, что в их средствах содержатся специальные компоненты, обеспечивающие транспорт активных соединений в кожу. В настоящее время предложено достаточно много трансдермальных способов доставки, но по своей идеологии они делятся на три группы:

1) разрушение липидного барьера;
2) разжижение липидного барьера;
3) использование трансдермальных переносчиков.

Первый способ заключается в нарушении целостности липидных пластов, заполняющих пространство между роговыми чешуйками. В барьере делаются бреши, в которые устремляются водорастворимые и другие соединения, не имеющие никаких шансов самостоятельно проникнуть через неповрежденную кожу. Это достигается введением в косметику ПАВ, растворителей и других веществ, разрушающих липидные слои. Растворители частично удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится похож на старую кирпичную стену со щелями между кирпичами. В молодой коже восстановление липидного барьера происходит довольно быстро. Однако в стареющей коже, а также при недостатке незаменимых жирных кислот в рационе восстановление липидных слоев замедляется, кожа начинает обезвоживаться.

ПАВ действуют иначе. Они встраиваются в липидные пласты таким образом, что их гидрофобные участки располагаются между жирными хвостами липидов, а гидрофильные обращены в водную фазу. Так в бислое появляются поры, стенки которых образованы гидрофильными участками молекул ПАВ. Через эти отверстия, заполненные водой, в более глубокие слои кожи начинают поступать водорастворимые соединения. Опасность ПАВ заключается в том, что они могут проникать к живым клеткам эпидермиса и встраиваться в их оболочки. Поэтому ПАВ оказывают на кожу более негативное длительное воздействие, чем растворители.

Второй способ доставить активные компоненты косметики к клеткам кожи – сделать липидные пласты более жидкими и текучими. Мы уже говорили, что эпидермальные липиды организованы в многослойные бислои. Между соседними бислоями находится водная прослойка. В некоторых местах липидные слои прошиты длинными цепями жирных кислот, как стеганая ткань. По водным каналам между бислоями возможна ограниченная миграция водо-растворимых веществ. Эта миграция ускоряется, если липидные слои перемещаются (текут) друг относительно друга. Эта текучесть возникает при внесении в косметику масел, нарушающих равновесие между твердой и жидкой фазой липидных пластов. Обычно это масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту (миндальное масло, жир эму и некоторые другие масла).

Для переноса активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики – комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Прокладывая себе дорогу через эпидермальный барьер, переносчики тянут за собой и вещества, связанные с ними. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы, а также «вариации на тему». Это шарики, построенные из полярных липидов (похожих на те, из которых построен эпидермальный барьер). Стенка липосомы состоит из липидного бислоя (иногда из двух или трех бислоев), а внутреннее пространство заполненно водой. В принципе, такие организованные липиды лучше соответствуют коже, чем их беспорядочная смесь. С помощью липосом можно быстро и эффективно залепить дырки в липидном барьере, поскольку, оказавшись в роговом слое, замкнутая липосома распластывается и сливается с липидными пластами. Можно сделать липосому таким образом, чтобы внутри нее оказались биологически активные вещества. Тогда липосома будет похожа на мешочек с гостинцами. Неясно, может ли липосома, нагруженная активными веществами проникнуть глубоко в эпидермис. Скорее всего, она сольется с межклеточными

липидными пластами, сделав их более текучими, а значит, и более проницаемыми. В таком случае шансы на успешное прохождение эпидермального барьера у активных компонентов повысятся. Другая ситуация наблюдается в случае поврежденной кожи, когда глубокие слои кожи остаются без внешнего прикрытия (ссадины, раны, ожоги). Здесь эффективность липосомальных препаратов для лечения и быстрого восстановления целостности эпидермального барьера становится особенно заметной.

Что касается протоков кожных желез, то проникновение через них активных компонентов теоретически должно происходить легче. Железистый эпителий, выстилающий внутренние протоки, не имеют ярко выраженных признаков ороговения и мощного эпидермального барьера, а значит, степень его проницаемости выше. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, просвет сальных желез набит тугоплавким секретом, через который диффузия других соединений затруднена. Что касается потовых желез, то в момент их открытия начинается усиленный выброс воды, и посторонние вещества просто вымываются, не успевая глубоко проникнуть. Так что при обычном использовании косметики особенно рассчитывать на доставку активных компонентов через железы не приходится. Другое дело – нанесение крема после специальной чистки лица, когда потовые железы изрядно «попотели» после распаривания, а сальные поры освобождены от своего содержимого. После такой процедуры крем впитывается гораздо лучше и эффект от его применения наступает быстрее.

Теперь, представляя какие сложности необходимо преодолеть, чтобы провести питательные или лекарственные вещества до живых клеток, читателю станет понятнее, почему ученые разрабатывают все новые и новые методы доставки этих веществ через эпидермальный барьер. И, надо отметить, что электрофизические методы здесь вне конкуренции.
Косметические средства предназначены для улучшения внешнего вида человека, но потребители обычно ожидают от косметики большего и рассчитывают на улучшение состояния кожи. Улучшение состояния кожи – это гораздо более сложная задача, чем улучшение внешнего вида. Поэтому надо понимать, что большинство косметических средств оказывает временное, чисто косметическое (не лечебное) воздействие. При выборе косметики необходимо учитывать возможное действие на кожу всех ее ингредиентов – от основы до активных добавок.

При разработке косметических процедур большую роль играют маркетинговые соображения – крем должен иметь привлекательный внешний вид, приятно ложится на кожу, хорошо впитываться, оставлять ощущение нежности и мягкости, оказывать немедленное улучшающее действие. Иногда эти требования плохо совместимы с требованиями безопасности косметического средства. Негативное воздействие на кожу могут оказывать такие компоненты косметических рецептур, как поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворители, консерванты, насыщенные жиры, а также некоторые биологически активные добавки, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию.

Косметика может быть полезной, не проникая при этом глубоко в кожу. Она может играть роль дополнительного щита, который будет защищать кожу от обезвоживания, перехватывать токсины, отсекать вредное УФ-излучение и т.д.

В последнее время появилась тенденция насыщать косметику биологически активными веществами, способными оказывать воздействие на физиологию кожи. Для этих препаратов предложен термин – космецевтика. В связи с этим особенно остро встает вопрос о безопасности этих средств. Чтобы уберечь свою кожу от повреждения, надо осознанно относится к выбору косметики, помня о том, что косметическое средство не состоит из одних биологически активных веществ и что все его ингредиенты обладают определенной биологической активностью.

Развитие современной аппаратной косметологии сделало возможным доставку необходимых питательных и/или лекарственных веществ по строго определенному адресу.